現(xiàn)在服裝行業(yè)內(nèi)的抄襲行為已經(jīng)是一個非常讓人困擾的問題。由于服裝行業(yè)淘汰率非常高，競爭異常激烈，因此部分企業(yè)不想花大力氣投資在創(chuàng)意領(lǐng)域，而是抱著“暴富”與“搭車”的心理，從各種渠道對其他品牌作品進行剽竊和盲目跟風(fēng)。很多快速時裝零售商，大部分時間都是在扮演一種服裝加工廠的角色。
　　
　　衣服有價，設(shè)計無價，消費者為多于產(chǎn)品成本的那部分價值埋單，正是為了得到這種獨一無二和認(rèn)同感。
　　
　　柳井正的“快”字當(dāng)頭
　　
　　全日本優(yōu)秀經(jīng)營者，63歲的柳井正領(lǐng)導(dǎo)的迅銷集團年銷售額已近一萬億日元，最近他更提出要在2023年把該集團每年銷售額提高到五萬億日元，利潤提高到一萬億日元。這個數(shù)字對休閑服產(chǎn)銷企業(yè)來說，將是空前的規(guī)模。
　　
　　迅銷集團成功的最大秘密就是全球化。這家公司以日本最低廉的資金成本，利用最佳生產(chǎn)基地，以最低價格在全球市場銷售，成功地構(gòu)筑了自己的全球供應(yīng)鏈。每個月，柳井正都要在國外度過一兩周時間。他主要去歐洲，在那里找全球最好的設(shè)計師、版型師，尋找下一輪公司作品的“靈感”。
　　
　　經(jīng)常去優(yōu)衣庫購物的人都知道，這家店鋪非常注重空間感，每家店鋪建筑貨架都很高，如同倉庫。當(dāng)年的日本人仍然記得，“優(yōu)衣庫”一號店內(nèi)部非常簡樸，水泥墻裸露，但突出店鋪空間設(shè)計、布局，商品如同倉庫那樣擺放，這對當(dāng)時的消費者來說很新鮮。
　　
　　在經(jīng)營方針上，柳井正強調(diào)一個“快”字。強調(diào)“速度經(jīng)營”，任何事情一定要“即斷、即決、即實行”。即使失敗也好，但要快。正因為如此，柳井正把公司名稱改為“迅銷集團”。
　　
　　Zara的無限抄襲
　　
　　西班牙的Zara服裝公司將設(shè)計中心放在代表潮流風(fēng)向標(biāo)的歐洲，但設(shè)計師卻全是二流的，甚至是不入流的。然而就是這樣的一個服裝公司卻發(fā)展到今天在全球有三千多家分公司，成為世界第四大時裝連鎖公司，他的創(chuàng)辦者奧爾特也因此成為西班牙的首富。
　　
　　一個沒有一流設(shè)計師的服裝公司如何能做大做強？答案就是抄襲和復(fù)制一流設(shè)計師的設(shè)計以及一些大品牌服裝的最新款式，再加以簡單修改后快速生產(chǎn)，然后快速搶先推向市場，讓自己的仿制品擊敗正品！
　　
　　Zara的設(shè)計師們每天都要第一時間翻看歐洲所有新出版的報刊，尤其是一些服裝類的雜志和報紙，同時還要逛遍諸多高端服裝專賣店，參加最新最潮的時裝發(fā)布會，只要看到新設(shè)計出來的服裝款式和一些大品牌的最新設(shè)計，要立即拍照拷貝下來，然后加以少量的修改（目的是防止被告侵權(quán)），立即下單到工廠生產(chǎn)，然后進入市場進行銷售。
　　
　　Zara的每件服裝從修改設(shè)計到推向市場只需要12天，而其他同行則至少需要三個月，這其中還有一個重要的原因便是：少量。在Zara，快速少量，多款少量，一直是企業(yè)的制勝法寶。每款服裝，Zara只生產(chǎn)三萬件，分到全球的三千多家分店，每店最多也只能攤到10件，是真正意義上的限量版發(fā)售。
　　
　　與Zara每種服裝的數(shù)量很少相比，其款式卻是很多，每年Zara能有1。2萬款服裝進入銷售市場，而對手一年一般只能有4000款。
　　
　　H&M時裝殺手
　　
　　某天Dior出了新款，半個月后你就能買到H&M做出的40美元山寨版。說它是洋班尼路、歐洲的Only，還是有些輕視H&M的能量。雖然國內(nèi)廠家現(xiàn)在也會包團旅游一樣深入歐美各大時裝展，學(xué)習(xí)觀摩，但和終日浸淫在時尚潮流發(fā)源地歐洲的設(shè)計師比，還是會有流行時差存在。所以從風(fēng)格款式上說，H&M作為頂級時裝殺手，還是沒問題的。
　　
　　既然H&M算頂級時裝殺手，麾下眾多設(shè)計師，在各個大牌的發(fā)布會上摩拳擦掌，但凡有風(fēng)吹草動，馬上搬入自家設(shè)計室畫圖開工。這么做沒有版權(quán)問題嗎？不會被告嗎？
　　
　　第一，時裝抄襲很難判斷，再大牌，如GiorgioArmani老先生，對Dolce和Gabbana的疑似抄襲也只能控訴，不能投訴。服裝是應(yīng)季的有流行性的商品，實力再雄厚的公司，也不可能將每款衣服都申請專利。沒有任何一個國家會把一件衣服的設(shè)計、裁剪、面料和外觀都納入版權(quán)法。
　　
　　第二，大牌自己也不急。他們靠的是頂級面料、藝術(shù)階級、契合的廓型，而且和殺手的用戶細(xì)分完全不同。大牌之間的抄襲才更麻煩，大牌有大牌風(fēng)度，也各自有各自的虧心事。
　　
　　第三就比較有趣了。有一種看法，是時裝設(shè)計如果死抓版權(quán)，反而會對時尚產(chǎn)業(yè)造成損害。因為這將殺死時尚業(yè)繁榮的最大動力——潮流。設(shè)計師都不是閉門造車，他們仔細(xì)研究同行的作品，也喜歡挖掘歷史上的經(jīng)典。抄襲帶來潮流，潮流推動銷售。總而言之，抄襲是讓時尚循環(huán)的引擎。
　　
　　服裝行業(yè)近些年的一個大趨勢是用盡可能低廉的價格提供物超所值的產(chǎn)品，很多優(yōu)秀產(chǎn)品都在平民化，擴大自己的潛在消費群。不管是Zara、H&M這些快速時尚品牌，還是日本的優(yōu)衣庫，或者美國Coach包的轉(zhuǎn)型，都包含著一個共同的趨勢，那就是讓原來的高端產(chǎn)品的一些特性能夠往下走，追求最優(yōu)性價比的產(chǎn)品。